Smoky mountains - великие дымчатые горы contacts   начало  









Край, в котором мы живём
 Smoky mountains - великие дымчатые горы

Не сидеть же дома, если под окном стоит взятая напрокат машина! Хотелось ехать, накручивать на неё мили, дорога звала. Надя давно мечтала побывать в горах Смоки, бурых мишек посмотреть. Прочитала в путеводителе, что там очень плотное население медведей - по медведю на каждый квадратный километр. Так как у меня были выходные дни, оставшиеся от непоездки в Париж, и так удачно подвернулась арендованная за счет страховочной компании машина, что мы собрали рюкзачки и рванули в национальный парк Smoky Mountains - Великие Дымчатые горы. Основная территория парка находится в штате Северная Каролина, а сравнительно небольшая его часть - в штате Теннесси.

Два часа ехали от Винстон-Салема до города Эшвила по сороковой дороге (можно и не просыпаться - ехать только прямо никуда не сворачивая), а от Эшвила поднялись вверх по карте (Надя была штурманом), обогнули парк и въехали в него уже со стороны Теннесси. Эта область парка называется Каталу-чи, дотуда мало кто добирается - никаких туристских аттракционов, дикое место. Именно поэтому именно там с наибольшей вероятностью можно увидеть диких животных, например, красавцев-оленей с прекрасными ветвистыми рогами. Едем, я рулю. Шоссе кончилось, начался гравий. У дороги объявление "Добро пожаловать в Парк Великие Дымчатые Горы". На обочине припаркован белый грузовичок, в кузове которого сидят две девушки, одетые в форму лесников. Они едят бутерброды и о чем-то беседуют. Я спрашиваю, мол где тут гостевой центр, нам карта нужна. Они очень удивляются, машут руками куда-то в сторону леса, мол карту можно только найти на совершенно другом берегу парка, после чего одна из них находит карту под сидением в грузовике и отдает мне. Сразу стало лучше. Спрашиваю, покажите мне, где я нахожусь. Меня сориентировали и посоветовали поехать прямо, потом налево, до палаточного лагеря Каталучи. Там недалеко поле, на котором пасутся олени.

Поблагодарив очень удачно оказавшихся в нужном месте девушек-лесников, мы поехали по их совету. Лес был хороший. Дорога тоже ничего, правда узкая, как на Гавайях, и повороты слепые. Но куда торопиться? Мы же гуляем по парку, хотя пока что в машине. Не проехав и мили мы увидели информационный стенд с картами. Странно, подумала я, а зачем лесники посылали нас чуть ли не в другой штат за картами - вот же они! Взяли вторую карту, показалось как-то надежней. Надя хотела сразу искать медведей и пошла напролом в дикий лес. Я сказала, что надо встать на тропу. Стали искать тропу. Нашли кэмпградунд с палатками, костерками. Там мусорные бачки были очень интересные - железные ящики, открыть которые непросто. Бачки потому сделаны с секретом, чтобы медведи не добрались до мусора. Они же не могут прочитать инструкцию, а следовательно и открыть бачок не могут. По инструкции надо просунуть лапу (то есть ладонь) в железный "карман" и нажать там внутри на кнопку. Тогда крышка легко отойдет. Мы сразу почувствовали себя в bear-country, то есть "медвежьей местности".

Тут пошел дождь. В качестве моральной поддержки нам вдруг показалась тропа - табличка на деревянной ножке сообщала, что здесь берет начало тропа Буг-мэн, которая на нашей карте была нарисована в виде петли (по английски луп). Мы решили встать на эту тропу и углубиться в лес в поисках оленей и медведей. Ведь Каталучи - это самая дикая часть парка, который занимает довольно значительную площадь, покрывая более двух тысяч квадратных километров площади горного леса. Как говориться, если не тут то где еще сможем мы встретить диких зверей! Людей никого. Вперед - за подснежниками!

И мы углубились в лес.
Шел дождь, но мы были экипированы. Я надела красную ветровку в основном для того, чтобы не намокла камера. Температура была весьма теплой, так что куртки нам в общем-то были не нужны. Тем более, что чем дальше в лес, тем более пересеченной становилась местность. Приходилось много идти вверх, а потом совершать спуски вниз. Такой хайк разогревает! Местность холмистая, ни одного ровного отрезка - или вверх, или вниз. Много корней, камней, упавших стволов. Поначалу нам попались две женщины, у которых я спросила видели ли они медведей. Видно было, что они рады остановиться и перевести дух, опираясь на походные палки. Одна с горящими глазами сказала, что у большого пня она видела глаза! Так и сказала - глаза. Не медведя, а глаза. Она определила их принадлежавшими кабу, то есть медвежонку.

Медведи по осени бродят в поисках желудей - наесться хорошенько и залезть в берлогу на зимовку. У них период отъедания. Я спросила Надю, зачем медведи собирают желуди. Они сказала, что они делают из них бусы и продают туристам. Тогда я сама сообразила зачем - они набирают жир (по 27 килограммов в день!), чтобы им было тепло спать в берлогах. Вообще-то, идя по лесу, советуют смотреть вверх, на деревья, ведь мишки в основном висят на ветках. Будешь под ноги смотреть -пропустишь! Там же на ветках висят и консервные банки, которые развешивают по деревьям учёные, изучающие
медведей и периодически пересчитывающие их количество. Одна пустая консервная банка засчитывается за "один визит", то есть здесь побывал мишка и засунул свою лапу в банку с консервами. Хоть и довольно упитанные, мишки очень проворно залезают на деревья. Как сказал один фотограф, годами снимающих мишек в этом парке: "Медведь залезает на дерево гораздо быстрее, чем человек с этого дерева падает".

Когда идёшь по тропе, то самое классное место - это когда тропа раздваивается, а знака никакого нет. Как говорится, ап ту ю, поступай, как хочешь… Налево пойдешь - счастье найдешь, направо пойдешь - козлёночком станешь. Приходится полагаться на интуицию. Дойдя до такого места после трех часов прогулочки по дикому лесу, нам захотелось свериться с картой. Тут-то мы и обнаружили, что она выпала из кармана курточки и исчезла. Но пенька, чтобы сесть и крепко задуматься, нам не подвернулось. Мы прошагали еще немало в надежде увидеть стрелочку типа "To campground" и, наконец, подошли к деревянному указателю у очередной развилки.

Знак сообщал, что тропа Левой Ноги Лягушки идет направо, а тропа Пера Горного Орла направо. Начали-то мы свой поход на тропе Бугимэна. О ней вообще как-то уже было забыто... Никаких "To Campground" обещано не было. Словом, инструкция типа "идите вы..." Я рассказала Наде о недавно выпущенной книге "Таинственные исчезновения людей в парке Смоки", прокомментировав, что, мол, вместо того, чтобы печатать книги о таинственных исчезновениях людей, надо нормальные таблички делать, с указаниями не где голова тропы Левой Ноги Лягушки, а где кэмпграунд и главная дорога. Мы напрягли интуицию. Для меня, кстати, так и осталось загадкой, что они называют trailhead - начало тропы или её конец. Единственное, что их оправдывает - это то, что вход в парк бесплатный. Смоки - единственный бесплатный национальный парк в Америке.

Через некоторое время мы не только вышли из дождя, но уже шли по совершенно сухому лесу. Это значило, что дождя тут вообще не было. Также это значило и то, что мы тут раньше не ходили. Потом тропа вообще сузилась и превратилась из пешеходной в... лошадиную. Видно было, что по ней прошло немало копыт. Мы определили, что мы идём в том же направлении, в котором ехали всадники. Это давало надежду. Прошли странное место - посреди леса вдруг стоял забор, в заборе были дыры, мы в них глянули, как в окошки, там продолжался лес. Может быть, какая-то старая ферма, где держали лошадей. Я уже стала примериваться, можно -ли там будет заночевать (кусок забора явно можно было оторвать, и сделать настил), так как светового дня нам оставалось немного, карту мы потеряли, а фонарика с собой не взяли…

Я услышала шум воды типа ручья. Я такой звук и раньше слышала, но он оказывался ветром в вершинах деревьев. А тут появился ручей (из него можно пить, пришла мысль -я явно переходила в режим Маугли). Пошли вдоль ручья, и вдруг вышли в поле, покрытое туманом как пеленой. И посреди этого поля стоял сказочный олень с прекрасными рогами! "Надя, -говорю, - смотри - элк!" К моему удивлению, вместо того, чтобы замереть от счастья, Надя сказала: "Он никуда не убежит - лучше лови тот грузовик, спроси у шофера, где мы находимся и как отсюда выбраться!" Потом, вспоминая этот момент, мы в который раз не могли удержаться от смеха. Ведь шесть часов мы бродили по лесу в поисках оленей и медведей, потеряли ориентировку! Грузовик с человеком за рулём показался нам спасением!

Оказалось, что мы вышли несколько миль восточнее от того места, где начали поход. Это было прекрасное поле! Там собрались девятнадцать больших оленей. Они переговаривались друг с другом какими-то ультразвуками типа тех, которые издают дельфины. Надя записала их на магнитофон. Звуки -космические! Олени величественно носили большие витиеватые рога. Оле-нихи выглядели попроще. Смешно прыгали белохвостые оленята. Они вспрыгивали выше травы. Это ж надо - поднять свой груз на пять своих же высот, при этом стоя на таких тоненьких ножках и без всякого разбега!

Мы слушали и смотрели на оленей в туманных полях, пока совершенно не стемнело. За одним оленем даже вошли в чащу и подошли довольно близко. Хотелось рассмотреть, пообщаться. Он посматривал на нас, контролируя наши движения, но никакого недовольства не проявил. Он вызывал из леса свою подругу. Но вместо подруги к нему из лесу вышел другой олень. Кажется, они оба были немного разочарованы. Тут появился дяденька-лесник на смешном вездеходе, в кузовке которого находились оленьи рога. Олени время от времени сбрасывают рога, как бы меняя их на новые. Мы сфотографировались с этими рогами, потрогали их. Очень красивые! Потом прошли по дороге еще мили три, нашли нашу машину, напились воды и поехали, с восторгом глядя на полное звезд высокое небо.

Интересно, что ученые считают медведей дальними родственниками диких собак. Якобы строение мускулов и в особенности ушей выдает их эволюционное родство. У медведей, как и у собак, очень хорошее обоняние. Экологи, которые не устают пересчитывать количество медведей в национальном парке, делают им "ловушки с запахом". Попросту говоря, вешают на деревья консервные банки из-под сардин. В парке развешено четыреста таких ловушек. В научной литературе это называется "сардиновыми исследованиями".

Стволы деревьев были покрыты мягкими изумрудными мхами. Хотелось их потрогать, погладить, обнять. Все краски были лирично-осенними, неброскими, но очень глубокими. В тумане все казалось значительным, весомым и таинственным. Можно было додумывать что там, за туманом - чудные миры, таинственных зверей, запредельные просторы. Туман скрывал и нас, мы | были частью этого исчезающего мира, будто кто-то разводил акварельные краски водой всё больше и больше. Краски становились всё бледнее, лишь намеками на то что было, и исчезали в прекрасной светлом пространстве. Это было неким искусством в своём роде, соучастие в искусстве растворения.

Американский черно-бурый медведь, которого ученые называют урсус амери-канус, обитает на обширной территории - от штата Мэйн до Флориды, Канады и Аляски. Эти медведи живут в местности американских гор Роки, в Сиерра Невада и даже в Мексике. Они обитают на более широкой территории и в большем количестве, чем другие два вида медведей - полярные и гризли. Самое большое количество черно-бурых медведей на один квадратный километр в национальном парке Великие Дымчатые Горы. Бурый мишка - это символ этого парка. Здесь насчитывается более тысячи шестьсот медведей. Вероятность, что находясь в парке, вы увидите медведя, очень велика. Любимая еда медведей -желуди и черные вишни, которые растут здесь в изобилии. (из Путеводителя).

лето стояла засуха - и не производил грозного впечатления. Какая-то женщина плавала разными профессиональными стилями в озере-ванне, образованном водопадом, а потом вылезла на большой камень и закурила в блаженстве соединения с природой.

На ночевку опять вернулись в Гат-линсбруг, где провели прекрасный вечер, гуляя по игрушечному смешному городу, где у каждого угла стояла оранжевая тыква. Надя сделала нам прекрасный ужин из растворимого картофельного пюре с рыбой-тунцом из банки. Попили чаю. Потом сбросили фотки в компьютер, я зачистила фото-чип для завтрашнего похода, и мы уснули даже не заметив как это произошло. Наш номер в отеле стоил пятьдесят долларов.

Поутру мы отправились на самую высокую точку Великих Дымчатых гор - Clingmans Dome. Это было интересное восхождение. Туманом было окутано всё. На пути к вершине деревья и скалы еще проступали, и лицо очень приятно орошала взвесь тумана. А обратно шли уже в полном молоке. Оделись мы соответственно погоде, в куртки с капюшонами - в этих капюшонах мы были похожи на персонажей какого-то мульти-ка. Забравшись на самую высокую точку Великих Дымчатых гор мы не могли не рассмеяться - стенд "Северный вид" подразумевал, что мы видим вершины гор и простор аж до Теннесси на десятки километров, а мы из-за густого тумана толком не видели даже друг друга.
Smoky Mountain National Park был основан в 1926 году. 8 лет заняло переселение людей, которые жили в этой местности. Они воспринимали это как "изгнание из рая". Переселение было финансировано семьей Рокафеллера, а также из правительственных фондов. В 1934 году территория окончательно и полностью стала парком, который был провозглашен национальным достоянием лично президентом Рузвельтом в 1940 году.

девают радио-ошейники, чтобы следить за их перемещениями и поведением. Самым благоприятным периодом для увеличения медвежьего населения в парке стали девяностые годы, когда их численность увеличилась от шестисот аж до тысяча семисот! Ни в одном парке Америке нету такого большого количества медведей на единицу площади, как в парке Смоки. Каждый год лесники записывают многочисленные "медвежья случаи", то есть встречи медведей и людей. Раз попробовав человеческую еду, мишки хотят еще "вкуснятины" и приходят на автомобильные стоянки в поисках брошенных бутербродов и чипсов. Именно поэтому везде в парке вы встретите объявления "Храни еду в плотно закрытой посуде". Особенно это важно для тех, кто остановился тут с палаткой. На территории парка только одна деревянная гостиница без особых удобств, зато оборудованы палаточные стоянки, которые нужно резервировать заблаговременно, если вы хотите провести в парке несколько дней.

Выехав на ночь из парка, мы заночевали городке Гатлинбург, в мотеле "Сонный медведь". Название показалось нам вполне подходящим под наше настроение. Утром поднялись рано, испили кофе в МакДональдсе. За кассой там работал Анвар из Казахстана, врач по профессии, но пока его документы трудно идут, он продает бутерброды. Поехали обратно в горы с намерением добраться до места под названием Кейдес Ков. Все звери выходят "на люди" или очень рано утром, с рассветом, или уже поздно вечером, на закате. Мы проехали вокруг Кейдс Ков. Очень интересное место, с красивыми видами на горы. Вылезли из машины и прошлись до водопада. После вчерашнего хайка болели - у Нади мышцы голени, а у меня тазобедренный сустав (у меня их два). Опять пришлось ползать вверх и вниз по горному маршруту, но какие-то пять миль показались нам конфеткой по сравнению со вчерашним шестичасовым стрессом. Водопад мы нашли, он встретил нас объявлением, что в нём уже утонули четыре человека во время купания. Трудно было в это поверить, так как водопад почти пересох - всё же Парк Великих Дымчатых Гор называется так не случайно. Горы здесь в любое время как бы дымятся туманами, отчего выглядят загадочно и прекрасно. Организация Объединенных Наций объявила Смоки интернациональным биосферным заповедником. Тут сложилась одна из самых разнообразных экосистем на земном шаре! Парк по площади более двух тысяч квадратных километров. Это огромная территория, причем не тронутая хозяйством человека. Она возвышается над остальным миром. Здесь вы на два километра ближе к небу. И не очень далеко от цивилизации. Будучи одним из самых доступных, Смоки - самый популярный национальный парк страны. Его посещает больше людей, чем какой либо другой национальный парк - десять миллионов туристов в год. Для сравнения Grand Canyon может похвастаться лишь четырьмя миллионами посетителей, а знаменитый парк Yosemite - тремя. Но, как говорят путеводители по парку Смоки, если вы вылезете из машины и немного углубитесь по дорожке в лес (а вас через каждую милю приглашают специальные указатели "Спокойная прогулка"), вы сразу избежите девяти с половиной миллионов человек! Большинство американцев посещает национальный парк Смоки из окна автомобиля.

Индейская резервация Чироки


Спустившись с гор, мы выехали из парка через южные врата, и вскоре уже были на девятнадцатой дороге, которая проходила через Maggie Valley (Долина Мэгги). Вскоре мы въехали в резервацию индейцев Чироки. Среди бела дня (рабочего) прямо под вывеской "Добро пожаловать в резервацию Чироки" классические "три товарища" явно уже сообразили на троих. Ноги их подкашивались, обнявшись и поддерживая друг друга, они с трудом оторвались от опоры вывески и нестойко поплелись куда-то... Грустно взирал на это Вождь Секвойя, который потрудился дать индейцам алфавит. Он плакал на главной площади большими деревянными слезами. А неподалеку от него уходил в небо вождь Чироки, указывая знакомым жестом путь в светлое будущее (точнее - на вход в казино). Он был удивительно похож на Ильича.

Здесь вас охватывают противоречивые чувства. Вроде индейцев жалко. С другой стороны здесь продается всё, что покупается. Качели-карусели. Мелкие поделки, товары индейских народных промыслов. Туристы могут заплатить пятнадцать долларов и посетить "Живую индейскую деревню", в которой индейцы занимаются тем, чем их предки занимались много лет назад -например, выжигают каноэ из ствола дерева, делают плетеные корзинки или вырезают что-то ножичком из дерева. Это музей с живыми экспонатами. Убогие вагончики вдоль дороги, где живут современные индейцы, где они смотрят свои телевизоры... Вспомнилось знаменитое выражение "Нью-Йорк - город контрастов". Унылые вагончики сильно контрастируют с шикарными Казино - здесь разрешены азартные игры, за счет доходов с которых и существуют современные индейцы Чироки. Их лук не натянут, тетива провисла, стрела потеряла фокус цели. Мне мысль пришла, что если бы я была индейцем, то я бы оттуда уехала. Из неправильной среды надо вырываться. А если бы и вернулась, то уже доктором или учительницей …
.
Мы запарковались у магазинчиков с индейскими народными промыслами, но культурный шок поджидал нас и тут. На деревянный помост прямо на улице у дороги вышел немалого размера индеец в перьях, а второй (еще более упитанный) сообщил в микрофон, что сейчас начнется совершенно бесплатное представление традиционных обрядовых танцев индейцев Чироки. После чего толстяк в перьях вышел на сцену. На груди его сверкнул огромный крест. Он сказал, что этим танцем индейцы служат Богу (какому именно, не уточнил). И называется этот обряд "Танцем Орла". Он взмахнул руками, к которым были привязаны крылья. Потом чуть повернул голову на бок и опять взмахнул крыльями, сделав пару шажков вправо и влево. При этом его напарник по представлению сказал: "Государство нам не помогает, оно нас не кормит -помогите чем можете, кто долларом, кто двумя!". Мне это напомнило атмосферу в электричках сразу после перестройки... Для тех, кто осмелился сделать фотографию, это шоу явно не грозило остаться бесплатным. "Она уходит!" - голосил в микрофон индеец, имея в виду, конечно же, меня. "Она не дала ни доллара! Она, должно быть, из Польши!" Не знаю, откуда они взяли Польшу. Я вернулась, взяв деньги из машины, и дала ему два доллара. Не хотелось их разочаровывать. Но уж если кто был разочарован, то это Надя. Она оценила это представление с профессиональной точки зрения. "Два раза взмахнул крылышками - и это традиционный обрядовый танец? Полно лапшу-то вешать!" Я не могла с ней не согласиться, хотя заметила, что всё-таки они работали в костюмах.

Грустные впечатления от индейской резервации немного развеялись в цивилизованном даунтауне Эшвила, куда мы добрались за два часа по шоссе номер сорок. Там кипела жизнь. Мы совершили обход нескольких галерей, поели в ресторане, после чего оказались на городских танцах - на главной площади города играл ансамбль его жителей - барабанщиков всех видов и возрастов. Народ танцевал под барабанные ритмы. Они то убыстрялись, то замедлялись. Танцевал и стар и млад - кто ламбаду, кто танец наркомана... Полиция охраняла эту коллективную медитацию. На танцплощадке все были очень обходительны, хватало места всем и все получали большое удовольствие от этого странного развлечения. Часов в девять мы покинули гостеприимный Эш-вил, и до полуночи были уже в Винстон-Салеме, доехав обратно всего за два часа.


Наталья Тучина Winston-Salem - Smoky Mountains

© Наталья Тучина - Panorama Charlotta - ноябрь 2007




Фотограф репортажный беларусь смотрите на witkowski.photo. | Смотри здесь в тату салон Город (tatt1.ru).